У наших соотечественников понятие «греческое вино» вызывает скорее исторические ассоциации, напоминая о поднятых с морского дна запечатанных амфорах. Хотя бог виноделия Дионис почтил своим присутствием Македонию, местная винная карта пока еще не знакома большинству европейцев.
Как- то вечером в Салониках мы забрели в небольшой ресторанчик и убедились, что не можем вспомнить название ни одной из марок аутентичного греческого вина. Чтобы восполнить этот пробел в своем образовании, решили поутру купить однодневный винный тур и посвятить ближайшие пять часов винодельческим хозяйствам Драмы.
Первая остановка была в Chateau Nico Lazaridi. Едва прочитав название, мы поняли – семейство Лазариди делает глубокий реверанс в сторону французской системы виноделия и даже номинально не сохраняет приверженности исконным греческим сортам, таким как Ксиномавро, Ассиртико, Мавродафни. Здраво оценив ситуацию, Нико осознал бесперспективность вложения денег в греческое направление.
Такое вино могло принести славу только на местечковом уровне среди непритязательных завсегдатаев таверен. Чтобы получить продукт, который с почтением будет держать в руках метрдотель пафосного ресторана, пришлось прибегнуть к смелому купажированию. В причудливых миксах объединялись Мерло, Каберне Фран, Каберне Совиньон, Сира, Шардонне.
Мы постояли немного на смотровой площадке, любуясь растворяющимися в туманных дымках виноградниками, но вот бродить среди пыльных растений у нас не было никакого желания. Намного приятнее исследовать содержимое винных подвалов, вино некоторое время выдерживается в деревянных бочках.
Попробовали Chateau Lazaridi Red, достаточно приятный вкус, в нем отчетливо слышны фруктовые ноты, разбавленные едва уловимыми оттенками специй.
Производственные помещения вполне стандартны, раритетные давильные устройства и старинные ферментационные чаны можно обнаружить только в выставочных залах, а рабочее пространство заполнено сверкающим суперсовременным оборудованием безо всякого намека на ностальгию по старине.
Нас просто очаровал музейный комплекс, он больше походил на картинную галерею. Живописные и графические сюжеты не выходили за пределы винодельческой тематики, зато были представлены все манеры письма: от лощеной классики до экспрессивного модерна. Нико Лазариди – отнюдь не бескорыстный коллекционер, владелец поместья весьма прагматичен. Он принялся штамповать репродукции на этикетках своих бутылок, и этот интересный коммерческий ход позволил его вину пробраться в континентальную Европу и появиться на столах снобов в качестве оригинального украшения. Тогда еще содержимое этих бутылок не вызывало особого интереса, их больше ценили за внешний антураж.
Спустя пару часов мы смогли убедиться, что младший брат господина Nico тоже не отказывается от экспериментов. Сosta Lazaridi, чтобы напрямую не конкурировать с родственником, развивает принципиально иную линию вин. А вот в оформлении этикеток подражает брату, только выбирает для рисунков экстремально-эротические мотивы. Некоторые из них приходится спешно заменять перед отправлением экспортных партий вина, так как на этом настаивают покупатели, приверженные пуританской морали.
Признаться, забавно было наблюдать за нашими приятелями, когда после возвращения из Греции, мы привычно расположились в тени деревянной дачной веранды. Шутки ради, перелили Magic Mountain Red из оригинальной бутылки в некую декоративную стеклянную емкость. Наши друзья – искушенные завсегдатаи винных туров, но и у них не получилось без опознавательных знаков идентифицировать греческое вино. Потягивая его из бокалов, они с видом знатоков рассуждали об уникальном букете настоящей «Тосканы». Значит, лучшие греческие образцы уже приближаются по качеству к уровню грандов итальянского виноделия.
Читайте также о достопримечательностях острова Крит в Греции. О том, чем заняться и что посмотреть во время отдыха.
